C1500 トー角調整
２０２０年２月１５日 １３５３５３マイル
まっすぐ走っても左流れになる症状があり、４輪アライメント調整をすればよいのですが金額が高いのと、C1500はフロント側のキャンバー角とトー角しか調整できない構造なのでできるところまで自力で調整してみることにしました。
キャンバー角を調べると左前のホイールがポジティブになっており、車高も左のほうが１５ｍｍほど高かったのです。
コイルを切って車高を下げてキャンバー角を０度にして、トー角の調整をするつもりだったのですが、なぜか勝手に車高が左右同じになってキャンバー角もほぼ０度になってました。
今年は初詣のおみくじが大吉だったのでご利益かと思っています。
キャンバー角が整ったので片減りしていたタイヤも交換しました。
（この時点で左流れはほぼなくなっていました。）
トー角の調整に車検の速太郎向洋店に行ったら「トーアウトの１．６ｍｍなので調整しなくて大丈夫ですよ」と言われ、タダで帰ってきました。
計測したのにタダで、調整しないとお金は発生しないとのこと。
いい店です。
しかも、子供が店に水筒を忘れて取りに店に戻ったら、「トラブルですか？」と担当してくれたメカニックさんが出てきてくれました。
なんと親切な店なんでしょうか。
車検は「車検の速太郎向洋店」ですよ。
話を元に戻して
トーインのほうが直進性がよいという噂ですので、トーイン３ｍｍを目指して自分でトー角を調整してみます。
左流れなので左前のタイヤを内側に向けます。
ホイール側のタイロッドエンドが取り付く距離を計測すると、ホイールの回転軸から約１５０ｍｍでした。
今、１０００ｍｍ進むとアウト側に１．６ｍｍですので、１５０ｍｍの位置では０．２４ｍｍアウト側にあるということです。
イン側３．０ｍｍにしようとすると、１５０ｍｍの位置では０．４５ｍｍ内側に入れるということで
タイロッドエンドをトータルで０．６９ｍｍ（０．２４+０．４５）短くすればよいことになります。
タイロッドエンドのアジャスタのネジピッチを計測すると１インチに１８山っぽいので、ピッチは１．４１ｍｍとなります。
アジャスターは左右のネジ山に噛んでますので１周回すと２倍の２．８２ｍｍ縮むことになります。
結果、アジャスターを回す量は０．２４４周（０．６９÷２．８２）となり、角度にして８７．８４度（３６０×０．２４４）となります。
ということで９０度弱回すことにしました。
（小数点まで計算しておいて急にアバウトになります。）
アジャスターのボルト・ナットを１／２のスパナとソケットで緩め、マーキングをして９０度弱回します。
こんなもんかな、ってとこでアジャスターの開いてる位置とボルト・ナット位置を合わせて締めて終わりました。
直進安定性についてはよくなったような、変わらないような。
変化を体感できませんでしたが、セオリー通りのトーインになったので気分はいいです。
C1500 オルタネーター交換
２０２０年２月９日 １３５３１３マイル
信号待ちなどのアイドリング時に電圧計の針が一瞬下がる症状がたまーにあり、故障の前触れかと思いオルタネーターを交換しました。
（エアーフィルターを外しているのは今回の作業とは関係ありません）
ホントは「オルタ死んでもバッテリーの残圧分でちょっとは走れるし大丈夫っしょ」って思ってましたが、他のパーツをアメリカＡＭＡＺＯＮに頼むので合わせて交換となりました。
ベルトテンショナーのテンションを緩めるのに１６ｍｍのソケットを使いましたので、作業される方は持ってたほうがいいかもしれません。（多分５／８インチのソケットでいけると思います。）
交換したオルタネーターはアメリカのＡＭＡＺＯＮで
ＡＣＤｅｌｃｏ ３５５－１０２３ １０５Ａ
７４．０９ドル+送料２７．４８ドルとデポジットでした。
いろんな部品をまとめて注文したので実際にはもうちょっと安くなっています。
①バッテリーのマイナスを外す。
電装系の作業をするときの基本ですね。
②オルタネーターの配線を外す。
カプラーとアース線（？）を外します。
③ベルトを外す。
ベルトテンショナーに１６ｍｍのソケットをつけて、思イッキリ半時計方向に回し、ベルトが緩んだらオルタネーターからベルトを外します。
ベルトをプーリーから軽く脱線させて、プーリーを回したら外しやすかったです。
④取り付けボルトを外す。
オルタネーターの後方（運転席側）から２本（１３ｍｍと１５ｍｍのソケット使用）と前方（ファン側）から１本（１３ｍｍのソケット）を外します。
⑤オルタネーターを外す。
分かりにくいですが矢印のところにスペーサーみたいなものが入って、キツキツになっています。
外すときにも入れるときにも頑張るしかありませんでした。
新旧比較
オルタネーターの下側にスペックがありました。１０５Ａでした。
（取り付け状態で見えなくて、アンペア数があっているか不安だったのです。）
⑥取り付けは逆の手順で。
⑤で書いたスペーサーのところでボルトが入らず苦労しましたが、頑張れば入りました。
美しいオルタ様が鎮座している様子
取り付けが完了したらエンジンをかけて充電電圧を確認しましょう。
近場をドライブして問題なければ終了です。
壊れても何とかなるっしょ、って思いながら乗るのも嫌いではありませんが、新品に交換すると安心感がありますね。
Ｃ１５００ ステアリングギアボックス交換
２０２０年１月２５日 １３５１１５マイル
ステアリングギアボックスからオイルが漏れていたので交換しました。
漏れ始めて２年くらいは経っていた気がしますが、あまり乗っていなかったためかそんなに悪化しませんでした。
作業には１８ｍｍスパナや１１ｍｍソケット、３４ｍｍのソケット、ピットマンアームプーラーを使いましたので、このあたりの工具を持っている必要があります。
交換したギアボックスはアメリカのＡＭＡＺＯＮで
ＡＣＤｅｌｃｏ ３６Ｇ０１２２ １６４．２６ドル+送料８０．０２ドル（１ドル≒１１２円）で２７３５９円
です。
外したギアボックスを返送すると７５ドル返ってくるシステムがあるのですが日本は対象外でした。
いろんな部品をまとめて注文したので実際にはもうちょっと安くなっていると思います。
まずはハンドルをセンターにして停め、ローダウン車はジャッキで上げます。
①オイルラインを外す
車の下にオイルパンを置き、ステアリングシャフトのカバーを外して１８ｍｍのスパナを使ってプレッシャー側とリターン側の押さえナットを外します。
外したところについているＯリングを回収します。
②ステアリングシャフトのボルトを外す
１１ｍｍのソケットを使ってステアリングシャフトのボルトを外します。
③ピットマンアームのリレーロッド（車体側）を外す
ピットマンアームを車体についたままギアボックスから外すにはスタビライザーバーを外して叩く必要がありますが、そんなことするくらいならギアボックスとピットマンアームをアッセンブリーで外して後で外すことにしました。
なのでピットマンアームのリレーロッド側の割りピンとクラウンナットを外し、タイロッドエンドプーラーを叩き込んで外しました。
④ギアボックス下、ピットマンアームのナットを外します
このナットはギアボックスが車体についている間に外したほうが楽だと思いますので先に外します。
３４ｍｍのソケットでした。
⑤ギアボックスを外す
ギアボックスを取り付けてあるボルト３本を外します。２本はソケットで外せましたが、１本はタイヤハウスが干渉するのでスパナが必要です。
大きさは忘れました。
干渉するボルトは抜けませんので最後まで残してギアボックスが落下しないように引っ掛け用に使いました。
⑥ギアボックスを下ろす
ちょっと重たいですが頑張って下ろしました。
⑦ピットマンアームを外す
ピットマンアームプーラーを絞め込んでテンションを掛けたら、ピットマンアームを周囲から満遍なくヒートガンで温め、ハンマーで叩きました。温めたくない軸にはアルミホイルを巻いて防熱しました。
これを外すのが今回最大のヤマ場です。
⑧ここで注意点
ギアボックスを止めていたボルトが刺さる穴を掃除します。
ここが汚れているとボルトにゴミがついてギアボックスに刺さるとネジ山を痛めます。
新品ギアボックスのピットマンアーム側にはダストシール的なゴムがありませんでしたので旧品から移植します。
⑨ギアボックスを付ける
先にステアリングシャフト側を入れてボルトを仮付け、ギアボックス取り付けボルト３本を仮付けします。
ステアリングシャフトへの挿入は１か所でしか入りません。
⑩ピットマンアームを仮付けする。
ピットマンアーム両端を手で仮付けします。
ステアリングギアボックスへの取り付けは９０度ずつ入る角度がありますが、購入時はハンドルのセンターで調整されていますのでありのままの角度で付ければＯＫです。
ガタがない程度に取り付ければ、ハンドルを回してセンターであることを確認します。
⑪仮止めを本締めへ
仮止めしたボルトナットを全て本締めします。
⑫オイルラインを付ける
ギアボックスについてきたＯリングを取り付け、プレッシャー側とリターン側の押さえナットを締め付けます。
⑬オイルのエア抜きをする
オイルタンクにステアリングオイルを入れ、エンジンを始動して、ハンドルを左右に何回も往復してエアを抜きます。オイル残量には注意しましょう。
私はＡＴＦオイルを使用し、１Ｌほど使いました。
（１．５Ｌくらい用意すれば安心です）
オイル漏れもなく床も汚れなくなったのは嬉しい限りですが、ステアリングの遊びが少なくなって運転しやすくなりました。
トヨタ ルーミー ナビ、ドラレコ、ETC取り付け その２
２０１９年７月７日
④ETC用のパネルを外す
運転席下にETCを装着するための枠があります。
ここ枠のパネルも引っ張れば外れます。
この枠には格子が付いているのでペンチで切って外し、ETCブラケットを装着します。（ビスは付いてこないので自分で用意）
（パネル裏側からの写真です・・・。）
※ETCの配線を通すため、運転席側のピラー回りも助手席側と同様に外しておきましょう。
フルセグアンテナ、ETCアンテナ、ドラレコのベースを取り付けます。
ドラレコはスマートアシストのカメラの右、ETCアンテナは左にしました。
理由は、ドラレコは本体の右よりにあるのでスマアシのカメラカバーが映り込まないよう、さらに事故の際に録画になっていなければ自分でボタンを押す必要があることから運転席側、ETCアンテナは助手席側に取り付けます。
配線をナビ裏まで引っ張ってきたら接続していきますが、ナビに常時電源とACC電源それぞれを分岐させるギボシが付いていますのでここからドラレコとETCの電源を分岐させます。
ドラレコ、ETCのアースはナビ本体裏に共締めすればアースをとれるようになっています。
あとは購入した変換ケーブルやキットを装着し、ナビはナビ裏に来ている配線のテープをはがしてカプラーONすればOKです。
ラジオアンテナの配線もきています。
一番迷ったのがステアリングスイッチの配線で、「ＫＥＹ①⇔ＳＷ ＳＴ１」「ＫＥＹ②⇔ＳＷ ＳＴ２」「ＫＥＹ④⇔ＳＴＧＮＤ」に繋ぎます。
あとはブラケットを付けて元に戻し、バックカメラ、ステアリングリモコンの設定をすれば使用可能に。
トヨタ ルーミー ナビ、ドラレコ、ETC取り付け その１
２０１９年７月７日
新車ナビレディパッケージ、オーディオレスで買ったルーミーにナビ、ドラレコ、ETCを取り付けました。
ルーミーを買うときにＤＶＤが見れればナビは何でもよかったのですが、純正で「ＤＶＤが見れる」＝１５万円～という値段だったので
社外品を自分で買って取り付けることにし、車体はステアリングリモコンが欲しかったのでナビレディパッケージにしました。
バックカメラもついてきます。
選んだナビはケンウッドＭＤＶ－Ｓ７６０Ｌ。
ケンウッドの８インチで６万円台前半、カタログにルーミーの適合を詳しく書いていたのでこれにしました。
ドラレコは見た目すっきりのナビ連動タイプを選びＤＲＶ－Ｎ５３０
ＥＴＣは新セキュリティ対応のＣＹ－ＥＴ９２６Ｄ
・ナビはケンウッドＭＤＶ－Ｓ７６０Ｌ
→実質62,698円
・ドラレコはＤＲＶ－Ｎ５３０（ナビ連動）
→実質12,973円
・ＥＴＣはパナソニックＣＹ－ＥＴ９２６Ｄ
→実質6,742円（セットアップ込み）
その他
・配線キットＫＮＡ－２００ＷＴ
→実質2,072円
・エスカッションＫＩＴ８－１８Ｔ
→実質4,844円
・リアカメラ接続システムＲＣＡ０２６Ｔ
→実質2,954円
・リアカメラ変換ケーブルＣＡ－Ｃ１００
→実質1,301円
・走行中テレビ見れるテレビキットＴＶ－０１０
→実質2,792円
・ブラケット０８６０６－Ｂ１０１０
→864円
・ＥＴＣ取り付けブラケット
→1,751円
※ステアリングリモコン接続用のＫＮＡ－３００ＥＸはドラレコＤＲＶ－Ｎ５３０についてくるので買う必要はありません。
実質と書いてあるのは送料込み、獲得ポイントを引いて、実際に払った金額です。
エスカッションなんてただの枠なのに5,000円なんて・・・。
①シフトノブを外す
まずはシフトロックボタンを押し、Ｎに入れます。
このカバーを開いて、下方向に押して外します。
このクリップを外すと、シフトノブが外れます。
②パネルを外す
上、横に指を突っ込んでパネルを外します。
ビスはないので頑張って引っ張れば外れます。
エアコン操作盤への配線のカプラーなどは外してもいいですし、外さなくてもナビは入ります。
③ピラーを外す（左右とも）
ピラー下のパネルに先の平べったいものを挿しこんで上にあげます。
ピラーのパネルは引っ張れば外れます。
私は回転するステアリング回りに配線を通すのをできるだけ避けたいので
できるだけ助手席側ピラー内に配線が回るようにしました。
右のピラーを通したのはETCアンテナのみで、
ステアリング付近を横切ったのはＥＴＣの電源とアースだけです。
次回 「④ETC用のパネルを外す」からです。
モーターの分解（罠に引っ掛かったの巻）
２０１９年１２月１２日
前回記事からの続きです。
リンナイ浴室暖房乾燥機のＨＢＤ－３３００ＡＣＳＫ、ＲＢＨ－Ｃ３３０ＫＳＮの表記がある製品の、換気扇モーターの分解です。
モーターにはＲＢＨＣ３３－０５７、ＤＲ－８５３４－６０２の表記があり、どちらかが型式だと思います。
軸のＥリングをマイナスドライバーで外します。（もう外していますが矢印のところにEリングがあります）
ツメ３か所を起こして、マイナスドライバーでコジって開けます。
ここで失敗画像から。
コイルにいく線が切れました。
基板は接着剤でフタ側についているため、フタを開けると線が切れる構造なのです。
組み立てるときは基板をコイル側に置き、接着剤を塗ったフタを閉めるのでしょう。
そして開けたら最後、お買い上げになる仕組みなのです。
なので、フタを少し開けたら
カッターナイフか何かで接着剤を剥がし、フタと基板を分離すれば線は切れないと思います。
で、問題のベアリングはＮＭＢ製の「６０８Ｚ」２個です。
誰かチャレンジしてください。
リンナイ浴室暖房乾燥機の換気扇ファンモーター交換
２０１９年１２月１２日
リンナイ浴室暖房乾燥機の換気扇を運転中にガラガラと音がしたので換気扇をきってみると音が消えました。
乾燥器用ファンもあるみたいですが、乾燥ボタンを押しても異音がなかったので、換気扇ファン用モーターのベアリング劣化と判定しました。
この浴室乾燥機はＨＢＤ－３３００ＡＣＳＫ、ＲＢＨ－Ｃ３３０ＫＳＮの表記があり、どちらが型式なのかよくわかりません。
ネットで検索すると他社製のものですが換気扇のモーターのベアリングを換えている人が多く、例にならってベアリングを交換しようと分解を始めました。
（ベアリングのみ交換しようと分解していたのですが、分解するときにコイルに繋がる線を切ってしまう構造に作られており、私も罠に引っ掛かって切ってしまったので、結局はモーターごと換えました。）
向かって左２本のビスを外し、右の２本は緩めます（外す必要なし）
カバーを右にスライドするとカバーが垂れ下がります。
注意書きに従いブレーカーをＯＦＦ
コネクター部のカバーを外します。（ビス４本）
コネクター部を取り付けているビス２本、配線を止めているビス１本を外し、コネクター部を引いて下げ、
モーターのコネクタを抜きます。
モーターを外しにかかります。
この透明のフィルムみたいなものを外します。（ビス１本）
その裏のビス１本も外します。
モーターを止めているシルバーのプレートを固定しているビス２本を外します。
これでモーターとファンがアッセンブリーで外れてきます。
ビス３本を外し、ファンのケーシングを外します。
ファンを止めているナット（逆ネジ）を時計回りに回して外し、ワッシャーを取ります。
シルバーのプレートにモーターを固定しているビス３本を外します。
モーターの交換だけならここで新品モーターに組み替え、逆の手順で戻せば完了です。
ちなみにモーターにはＲＢＨＣ３３－０５７、ＤＲ－８５３４－６０２の表記がありますが、ネットで検索するもヒットせず、リンナイに電話して部品単体で販売してもらいました。５０００円＋税でした。
モーター新旧比較
交換をお願いすると部品代込みで３５０００円らしいです。
モーターの分解（罠に引っ掛かったの巻）については次回。
